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这片草原，与雪山相邻，与天空相邻，与我们词汇里的遥远相邻。
我们穿过红紫野花和金黄菜花铺就的低缓坡地，越过九曲十八弯的阔克苏河谷，翻过串连着蜿蜒坑洼砂石道路的座座山峰，一路寻觅而来，终于抵达了琼库什台------这个哈萨克人的空中“大平台”。
天公不作美，雨越下越大。坐在客栈的廊下，静静地打量着这座奇特的村庄。正是傍晚时分，掩映在高大树从里的木头房子和毡房上方，飘出缕缕青烟；青烟旋即又被风掺和到升腾的雾汽中，散淡成雾的一部分。
水雾之上，便是雪峰了。在黯淡的雨天里，雪峰依然保持着自己清亮的本色。左边的两座雪峰，形状相似，如两座毡房；正面的雪峰，线条犀利，造型坚硬，让人联想起远在西藏、难得一见的南迦巴瓦峰。
同伴们正在凭借可怜的、若有若无的通讯信号，查阅着天气预报。对于摄影来说，这个没有阳光的傍晚，让人感到一种极大的浪费。查阅天气，确切地说希望查到好天气，仅仅是一种安慰，因为，在这天山深处地貎极其丰富的地域，天气是说变就变的。
晚上会有一场雪。多款软件预报的天气南辕北辙，晴雨都有。于是，东经北纬地准确输入，结论是雨会转雪。这个讯息让我们兴奋!
天真的越来越冷了。我们围坐在火炉旁，吃着皮呀子炒羊肉和土豆丝，喝着伊犁朋友送的冰火琼浆白酒。屋外，时不时传来得得的马蹄声，那是散布在琼库什台草原上的哈萨克牧民回家的步点。
一觉醒来时，天光熹微。想不到在北国深山的地铺上，我睡得那样踏实。屋外，依然是大喧的水声。记得我是听着这水声入眠的，现在是水声唤醒了我。这水，是雪峰的融水，闪着雪亮的光，沿着屋外的大溪，奔流到库尔代河去。库尔代河对岸，是喀拉峻草原。
起床看天。尽管依然有雨丝飘坠，但天空通透了许多，东天还有若隐若现的红光。让人更欣喜的是，晚上真的下过雪了------山上的雪线明显下移!
在短袖外套上一件冲锋衣，游走在晨光中的村庄里。又见炊烟，在哈萨克木屋和毡房上升起。哈萨克，是个勤劳勇敢的民族，历史上一直以游牧为主。琼库什台，则是哈萨克人走向定居的最初的村落之一。在游牧的漫长岁月里，他们居住的是便于移动的毡房。而在这定居的村庄里，主要建筑则是木头房子。
与绝大多数地方不同的是，哈萨克人的木头房，是真正的全木结构，大多呈长方体，新建的则在屋顶架设了人字顶结构。这些房子，都是用整根原木相叠搭建的，也有将特粗的原木对剖使用的，搭建工艺有掏、榫、拱等多种方式。木房看上去都不高，但让人感觉简洁朴素，结实耐用。
云散日出时，我们已经奔走在琼库什台偌大的空中草原上。阳光下的一切，透发着美丽和生机。三个孩子背着书包争先恐后地坐到父亲的摩托车上，开始上学的路途；红头巾的妇人挥着手或扔着土块，试图把一群牛赶往远处；一些不畏寒的牛和羊，则早早地立在雪线之下，悠闲地吃着清新的早餐。
最美的是那些坡地。琼库什台虽被称为大平台，但这个大台地的各处还是有落差的，加上台地边缘天山山地的参与，地形地貎还是有不小的变化。晨阳的光斜斜照来，那些坡地泛着青黄色的光，层层地铺展开去，给人一种绒布的质感。坡台线条的优美，坡上植被的细腻，透发着堪比江南的灵秀气息。
这应该是琼库什台美丽大全景的中心部位了。这片坡台之上，是被深色树林烘托着的雪峰；雪峰之上，是白云蓝天。而这坡台之下，是哈萨克人的木头房子，是炊烟，是羊群，是奔流的清溪和蜿蜒的土路。
“看，雾汽!”循着同伴手指的方向，我们的目光移驻在一片深色的树林上方。这是一方坡台与山体的结合部，阳光刚刚越过山脊照临这片树林。树林上方及周边，正有雾汽溢出，慢慢扩散开来。或许是阳光折射角度之故，或许是那片树林针叶反射之故，那雾汽白里透紫，仿佛沾着些仙气。
我知道，这雾汽，是那些紧挨着生长的树林的功劳。这些在雪山和阳光下呈深色的乔木，有着一个动听的名字，叫雪岭云杉。
作为苍茫天山所特有的一个树种，雪岭云杉苍劲挺拔、四季青翠，攀坡漫生、绵延不绝，被誉为天山雪峰下的“绿色长城”。
据说雪岭云杉的种子，是在4000多万年前从青藏高原迁徙而来的，是否确切，有待考证。但是，一株雪岭云杉就是一座微型水库的说法，则是铁定的结论。雪岭云杉的根系极其发达，只需雨水，不择土壤，只要有细小的缝隙，它便能不断掘进。凭着庞大的根系，每株成材的雪岭云杉可贮水2．5吨，而且，它蒸发的水分与同纬度、同面积的海洋相比，要多50％。正因为如此，早晨的阳光一照，温差一拉开，这片树林便“浑身发汗”、雾汽升腾了!
渐渐地，坡面的水汽消失了，天空的云开始增多。这应该是森林蒸发和雪山融化的
双重结果。云朵飘飞着。琼库什台草原上，阳光云影来来回回，蔚为壮丽。我们则不断地追光逐影，三百六十度地游荡着，努力寻找着草原每一个方向的迷人景物。
这片台地确实大，也高出周边许多，以至于让人觉得雪山伸手可揽、森林长在脚下，而另一面无山无林遮挡的天空，仿佛是与这片台地草原相连的另一半土地。云影把偌大的草原分割成许多个飘移的“绿岛”和“灰滩”，草原上铺陈着的生灵和景物，幻灯片一般明明灭灭地在眼前闪烁。
一片云飘临头顶，面前的草地黯淡了许多，而远处台地边缘的雪山瞬间被照亮了。一个骑者正策马向台地边缘奔去。透过长焦镜，我甚至可以看见马的步点。终于，骑者走出了一片芜杂，走到了雪山前的坡地脊线上，我摁下了快门。
一声马嘶响在身后。赶紧转身!还好，马儿还在稍远的草地上奔跑。它的背后，是紧追的牧人。或许，是这马太调皮了，离了群闲逛，惹得主人前来驱赶它归队。快门声里，奔马和牧人入镜。
远远地，听见有人用生硬的汉语打招呼，原来是一位骑马跑来的青年哈萨克。他挥着鞭子、提勒缰绳，刻意地让马做一个前蹄腾空的动作，我会意地跳到低坡放低机位。或许是马没准备，或许是助跑不够，马的前蹄始终没腾高。青年哈萨克歉意地朝我笑笑，让马慢慢地从我面前走过。于是，因远变小的雪山和毡房，定格在高头大马的脚下。
青年哈萨克策马走进了路边绿坡上的院子里。说是院子，其实是一个用木栅和铁丝围成的长方形空间，里面有一座木头房子，一座毡房，还有一些附属构件，如用泥巴糊成的烤缸、太阳能发电板，等等。
我想这应该是他的家。圆木垒成的长方体屋前，一位年长的妇女正哄着一个孩子，一位年轻女子正忙里忙外地取水洗涤。靠近院门的栅栏边，两位男子正低头捣腾着一辆摩托车，看样子是在修理-----在牧区，摩托车是比马更有劲的生产工具和生活工具，放牧大群未经驯化的马儿时，摩托车是超过马儿耐力和速度的必备“牧具”。
环顾四周，草原上散落着不少这样的院子。院子的主体，自然是木头房子。明亮的光里，我再次仔细打量这些哈萨克人的独特杰作。房子的每一个立面，都是用相连的圆木密密匝匝叠加起来的，而这些树木，应该就是不远处雪峰下生长着的雪岭云杉。逆光里，木头房子有些暗，但屋顶上茂盛的花草，却闪闪发亮。
这是这些木头房子的又一个亮点!传统的住房，有用瓦片做屋顶的，有用芦苇或草做屋顶的，也有用石片做屋顶的，但琼库什台的房子，是用泥土做屋顶的。正因为有了这些泥土，屋顶上才会与草原同时节长出成片的花草。
望着屋顶上摇曳着的花草，我竟有些晕眩的感觉。听伊犁的朋友说过，琼库什台的建筑特色，是这个村入选中国历史文化名村的重要依据之一。
“这些木建筑的棚圈部分，有些连树皮都没有剥离。”朋友如数家珍，“那些建筑的平面、立面和细部处理，以及建筑技术和施工技艺等等，保持着建筑文化的印迹，历史信息丰富，具有较强的原真性，是伊犁河谷保存完好的一个木构建筑群。”
尽管我确不准村子里的哪些建筑是朋友提及的拥有100多年历史的房子，但我相信，这些房子所传递的关于哈萨克人走向定居的历史文化内涵，是弥足珍贵的。我甚至觉得，当初吸引考评历史文化名村专家、官员目光的，是这些木头房子屋顶上闪亮的花草!
近午时分，人们成群结队地聚向一片毡房区。一打听，说是村里有传统的集会。于是，跟着友善的人群，走进村民们的聚会场所。
这真是哈萨克民俗文化的大展示。热闹的人群，鲜艳的服饰，丰盛的食物，还有那些穿梭奔跑着的孩子，仿佛整个村子的人都集中到了这里。
一位能说汉语的姑娘告诉我们，这里将举行一场割礼，村里借这次集会顺便布置一些村务。我们觉得不便多打扰，便起身离开。一位哈萨克中年男子追了过来，边比划边用不很熟练的汉语挽留我们，意思是请我们尝尝他们的马肉。
哈萨克果真是好客的民族!我们为他的美意感动。我们表示了谢意，告别了热情的哈萨克牧民。
离开琼库什台时，正值午间。阳光打在雪岭云杉成行排列的树梢上，闪亮闪亮的。树林之外的台地草原上，芳草萋萋，野花摇曳，平缓的坡麓犹如一幅舒展的黄绿色地毯，延展到天际的雪山底下，让人心旷神怡。
到了下坡的拐弯处，我们停车回望。午间的草原宁静安详，只有苍鹰在空中翱翔。顺着苍鹰飞去的方向，我又看见了掩在云中的雪峰；在雪峰与草原的吻合线上，有两位骑者驻马相向的剪影。雪峰高大，草原辽阔，那帧剪影在旷远的背景里显得那样的细小，但我却看得很真切。
他们，或许在谈论今年的收成；或许什么也没说，只是静静地倾听着雪山和草原的耳语。